Подержите моё пиво.
Дали вебкамеру поворотную посмотреть.
Вижу второй моторчик в голове, который должен крутить вверх вниз, отключаю его. нифига, жужжит где-то глубже.
Но осталась только плата с камерой, что тут может жужжать?
Откручиваю этот объектив.
Электромагнитик? Дергает рычажком туды сюды фильтры и тем самым жужжит? Что за фигня. Пробегает мысля его просто обесточить.
Потом взгляд падает на БП, а именно на светодиод у которого пульсирует свет. Перепроверяю напряжение, ну точно! Жопа такая, камере не хватало питания, БП надо ремонтировать )
Матерясь про себя, починил БП, найдя там уставший кондер и всё заработало.
Где тут в лигу тупых записаться, не могу нвйти.
Доверили погладить младшему брату накопившуюся одежду. Сам его учил гладить, был в нем полностью уверен. С задачей справился, утюг поставили в уголок до следующего раза.
Спустя время приехали гости, надо было погладить пару вещей. Включаем- утюг не работает. Гость предложил услуги мультимастера, разобрал утюг, вроде как понял, что не так. Сходил купил запчасти. Вернулся, взялся за работу. Не успев начать, увидел, что регулятор температуры выкручен до минимума. Ничего не заменив, собрали утюг обратно- поставили максимальную температуру- заработал. Facepalm.
Во время выездных работ случаются разные ситуации. Знаю это из личного опыта, так как работал с археологами лет пять. И из них приходиться выходит с наименьшими потерями.
Знакомый электрик рассказал об одном таком случае. Который с ними произошел уже этим летом.Проводили монтаж кабельной линии в таежной зоне. Часть прокладки шла по столбам и для монтажа требовалась длинная складная лестница.
Но в один из первых дней работы произошел неприятный случай. При разгрузке с машины катушка с кабелем
покатилась и наехала на лестницу. Это столкновение не прошло для лестницы просто так и вот результат.
А ближайший магазин в десятках километров и стоит такая лестниц не малых денег.
И тогда в ход пошли смекалка и умелые руки.
Кусок старой профильной трубы
решили этот вопрос
Работы продолжили дальше и закончили все вовремя и с нормальным доходом.
Вы там как, готовы к осенним распродажам? Чтобы не пропустить самые интересные и выгодные предложения, подпишитесь на полезный телеграм-канал Пикабу со скидками. Да, Пикабу не только для отдыха и мемов, но и для экономных покупок!
В «Пикабу Скидки» вы найдете актуальные предложения:
• доставки еды (KFC, Delivery Club, «Папа Джонс»);
• книги («Читай-город», «Литрес», Storytel);
• услуги и сервисы («Делимобиль», Boxberry, «Достависта»);
• маркетплейсы и гипермаркеты (Ozon, «Ашан», «Яндекс.Маркет»);
• одежда и обувь (Adidas, ASOS, Tom Tailor)
• бытовая техника и электроника («М.Видео», «Связной», re:Store);
• товары для дома (IKEA, «Леруа Мерлен», Askona);
• косметика и парфюмерия («Л’Этуаль», «Иль де Ботэ», Krasotka Pro);
• товары для детей («Детский мир», TOY, Mothercare);
• образование («Нетология», GeekBrains, SkillFactory);
• и еще куча-куча всего.
◾ Паяльник и набор для пайки (продаются в любом строительном)
◾ Начальные знания о пайке (их можно приобрести на Youtube)
◾ Пинцет (можно косметический)
◾ Кусачки (можно маникюрные)
◾ Резиновый браслет (валяются по всей квартире)
◾ Клей Момент Кристалл
◾ Лезвие (чтобы ровно отрезать резинку)
◾ Пружинка из ручки (можно и без нее)
◾ Спирт (для обезжиривания)
Для начала аккуратно разрезать старый штекер и записать или сфоткать последовательность проводов. У меня в одних наушниках был провод в оплетке, которую нужно было отделить и соединить с другими проводами, вообще понятия не имею зачем это, но если ошибиться, то какие-то функции могут быть утеряны.
Процесс пайки я пропущу, только напомню проверить работоспособность наушников, перед тем как заливать их клеем.
После пайки контакты и часть изоляции протереть спиртом для хорошего прилипания клея. И нанести клей в несколько слоев, с периодическим подсыханием каждого слоя. У меня получилость 3 слоя.
Пружинку нужно надеть перед пайкой, но я забыла и к счастью, ее можно зафигачить после. Пружинку тоже покрыть 1-2 слоями клея и захватить изоляцию.
Потом отрезать тренировочную часть браслета под небольшим углом и примерить, чтобы она плотно прилегала. Подрезать, если нужно и попробовать на ней стежки. А потом вырезать рабочую резинку и аккуратно сшить ее сначала с припуском, а затем нанести клей на подсохший штекер, надеть резинку и пинцетом затянуть стежки. Получается довольно прочная конструкция. Клей при полном высыхании становится прочным пластиком, а пружинка не дает перегибаться проводу.
Так можно спасти любимые наушники))
Спасибо за внимание!
(холодильник, стиральную машинку и т.д. они желтеют от солнечного ультрафиолета) купите cosmofen 10 ( не 5, т.к. он едкий, и не 20 т.к. он как уайтспирит)
и натирайте им до белого, белой тряпкой, продаётся он в леруа,и а в других магазах, стоит 400 рублей за жестебанку, один литр, вам хватит его всей родне всё отмыть, знаю потому что на окнах ПВХ работал, а сейчас он стал доступен и в магазинах обычных. Это полироль для ПВХ, не портит, только долго не трите, можно подоконник до дыр дотереть.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что это не плесень, не зерговская слизь, а монтажная пена. Видимо когда то на неё был приклеен какой то облицовочный материал, который отвалился после деградации пены.
Это не Сайлент Хилл, это Муром. Может кто из местных пояснить, что это было?
1. Для начала разборки нужно снять фейдер, сделать это можно, взяв его указательным и большим пальцами с упором в корпус и аккуратно потянуть на себя.
2. Открутить шурупчики по периметру
3. Аккуратно потянуть корпус на себя со стороны, противоположной той где находится USB разъем и снять кожух.
4. Снять резиновую накладку. Открутить все шурупы (на фото не все).
5. Аккуратно приподнять сверху стальную пластину, отключить шлейф.
6. Открутить оставшиеся шурупы и извлечь плату из корпуса.
Теперь, для того, чтобы сделать модификацию, вам понадобится паяльник и несколько SMD резисторов. Нужно найти микросхему LMV324M (находится она недалеко от транзисторов и разъема шлейфа). Эта микросхема представляет собой четверной Rail-to-rail низковольный операционный усилитель с однополярным питанием.
Модификация №1. Для того, чтобы увеличить чувствительность группы (строки) из 4 пэдов, нужно увеличить номинал резисторов, которые я обозначил на картинке.
Теперь объясняю, как это работает: вот распиновка микросхемы-ОУ: 1-3 ОУ1 (отвечает за 1-4 пэды, если считать слева-направо и сверху-вниз). 5-7 отвечает за 5-8 пэды, 8-11 за 9-12 пэды и 12-14 за 12-16 пэды.
На плате данная микросхема включена в каскад по принципу неинвертирующего усилителя. Нам нужно поправить обратную связь. Подробнее об этом вы можете почитать на сайте автора картинки (видно на ней, если что). Вот его схема:
Здесь же указана формула расчета для участка. В нашем случае для всех четырёх ОУ R2 = 27K и R1 = 10K. Соответственно, коэффициент усиления установлен на уровне 3,7. Нам необходимо поднять его. Сделать это можно либо увеличив R2, либо уменьшив R1, изменив тем самым параметры делителя на инвертирующем входе. Но уменьшать R1 я не рекомендую, так как уменьшение сопротивления всегда ведёт за собой возрастание тока утечки и сопутствующие потери, а здесь нам важен полезный сигнал, а не ток (т.к. вход ОУ имеет полевики и всё равно на ток не реагирует). Поэтому я заменил R2 на 100K, установив тем самым коэффициент усиления на уровне 11. Для других пэдов, которые изначально были более чувствительны, я установил резистор в 56K и, тем самым, выровнял их чувствительность.
Модификация №2. Для регулировки чувствительности отдельного пэда необходимо параллельно ему (между референсной линией и его выходной линией) включить в схему керамический низковольтный конденсатор относительно большой ёмкости. Мне хватило ёмкости в 68-100нФ. Более маленькая ёмкость эффекта не окажет, а большая дестабилизирует её работу.
Как это работает: каждый пэд, как было выяснено в результате опытов, представляет собой электретный конденсатор. Его ёмкость варьируется от 30пФ в открытом виде до 15000 пФ при максимальном нажиме. Емкость изменяется ввиду деформации пластин механическим воздействием и изменения расстояния между ними. При этом сам прибор ёмкость не меряет, а регистирует изменение тока утечки через конденсатор.
Таким образом, параллельное включение шунтирующей ёмкости уменьшает общее реактивное сопротивление узла, вследствие чего общий относительный уровень выходного сигнала повышается (данное выражение справедливо только для этой схемы, не факт, что сработает на других). Выход узла в дальнейшем идёт на гейт из полевых транзисторов (вы можете увидеть их на фото, их там 8 шт), которые и выдают нужный сигнал, ведущий к ОУ. Таким образом, если один из пэдов у вас угроблен сильнее других то для того, чтобы поправить его, нужно найти референсную линию, ведущую к нему на шлейфе (всего их там четыре, на всех напряжение 0,8В) и найти выходную линию, которая приходит на ножку полевого транзистора, соответствующего ему. И между ними допаять конденсатор. При таком включении увеличивается риск фантомных нажатий и падает быстродействие схемы. Поэтому я не стал оставлять эту модификацию себе, а ограничился лишь заменой резисторов около ОУ.
Сборку корпуса пульта выполнять в обратном порядке.
Спасибо за внимание, с вами был Kekovsky.
Теперь вы знаете какие однокоренные слова подходят к слову Как пишется очумелые ручки правильно, а так же какой у него корень, приставка, суффикс и окончание. Вы можете дополнить список однокоренных слов к слову "Как пишется очумелые ручки правильно", предложив свой вариант в комментариях ниже, а также выразить свое несогласие проведенным с морфемным разбором.