ДВОЙНЫЕ И ТРОЙНЫЕ ФУГИ И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ
Иногда композиторы при написании фуги пользуются не только одной темой, а двумя, тремя и более.
Двойные фуги (на две темы) и тройные (на три темы) ещё называют сложными.
Двойные и тройные фуги исторически сложились благодаря проникновению контрастных образов в фугированную форму. Эту тенденцию можно заметить ещё в мотетах, где новые разделы поэтического текста вводились новыми по музыкально-тематическому содержанию фигурированными построениями. В более развитом виде она выступает в ричеркарах и канцонах, т.е. в инструментальных «предшественниках» фуги.
Конечно, контраст мелодий, соединяемых в фугированных произведениях имеет место: например, тема и противосложение. Однако он не направлен на достижение образного контраста, а скорее помогает раскрыть содержание основной темы. Противосложения не принимают, как правило, облика темы.
Выделяют две основные разновидности двойных фуг: двойные фуги с раздельной и с совместной экспозицией.
Двойные фуги с совместной экспозицией.
В однотемных фугах И.С.Баха уже намечены тенденции к двухтемности, когда используется удержанное противосложение: е/П, g/II, fis/I.
Эти фуги отличаются от простых фуг с удержанным противосложением своим начальным двухголосием. Обе темы появляются сразу в экспозиции, это контрастные темы (Гендель фуга g-moll, фуга B-dur). Вторая тема обычно начинается несколько позднее первой, но завершаются они одновременно. Вторая тема чаще завершается каденцией, чего противосложение может не иметь. Сочетаются две темы в сложном контрапункте (двойной контрапункт).
Фуги на две темы обычно пишутся четырёхголосными. В экспозиции каждый из голосов излагает первую и вторую темы по одному разу в T-D тональной сфере.
Хор №3 из кантаты М24 Баха.
В двойных фугах с совместной экспозицией тем нередко уменьшается роль интермедий.
Значительное место занимают стретты. Они всюду динамизируют развитие. А в заключительной части нередко в форме двойных канонов они составляют итог, кульминацию такого развития,
Двойные фуги с раздельной экспозицией.
Обычно по форме бывают трёхчастными.
Иногда в фугах с раздельной экспозицией экспозиция второй темы осуществляется после значительного развития первой темы. Тем самым подчёркивается весомость второй темы. Глубина контраста тем может быть столь же минимальной, как, например, в фугах, где контрэкспозиция построена на обращении первой темы.
Общая композиция двойных фуг с последовательной экспозицией тем представляет композитору огромные возможности для разнообразия творческих решений.
Вторая тема может быть введена во время продолжения развития первой темы, сопутствовать ей или чередоваться с нею.
Танеев «Иоанн Дамаскин» I часть.
Бах Кантата №471 часть.
Вторая тема может развиваться столь активно, что оттеняет на второй план первую
Гендель оратория «Валтасар»
«Израиль в Египте» №12
В репризе двойных фуг с раздельной экспозицией темы, как правило, совмещаются и иногда доводятся до двойных стретт.
Двойные фуги с раздельной экспозицией:
И.С.Бах органная фуга c-moll (BWV 546, Bd II
Бетховен Соната №29 ор. 106, финал
Глазунов Фуга ор. 101 a-moll, cis-moll, c-moll
Мясковский «Полифонические наброски» ор. 78,
Фуги b-moll, fis-moll.
Примеры фуг с раздельной экспозицией:
V Бах «ХТК» I/cis; II/fis
Бах «Искусство фуги» №19 Фуги с совместной экспозицией:
Фуга из хора «Прометей» Танеева.
Редкий примерчетырёхтемной фуги:
Танеев, заключительный хор кантаты «По прочтении псалма».
вторая тема приближённая интермедийная начальная тема, затем к ней примыкает первая тема,
Танеев, квинтет ор. 16, фуга на три темы (с раздельной и примыкающей экспозицией).
Танеев, струнный квинтет ор. 14, финал, десятая вариация — тройная фуга с раздельной и примыкающей экспозицией. (Мюллер, Полифония стр.265)
Экспозиция. Поправка экспозиции.
Экспозиция – это количество света, нужное для создания фотографии. Ничего сложного.
Экпозиция. Поправка экспозиции
Экспозиция дозируется основными средствами:
В основном, в цифровой фотографии принято говорить, что экспозиция зависит только от выдержки, диафрагмы и ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.
Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).
Экспозиция снимка без изменения +-0
Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае, выдержку и диафрагму называют экспопарой. Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.
Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение диафрагмы, либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.
Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, так как на снимке много темных участков
За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр – это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, “поглощаемое” объективом, и рассчитывает “правильные” параметры выдержки, диафрагмы и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания “правильной” экспозиции.
Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать “правильную” гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.
Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.
Замер экспозиции в автоматических режимах
В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры выдержки, диафрагмы и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.
без поправки экспозиции
Поправка экспозиции
Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света). За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение “+-“. Например, на камерах Nikon, поправку “+-” можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.
Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:
1. В режиме A (приоритет диафрагмы) – при использовании “+-” камера будет изменять выдержку затвора для компенсации экспозиции
2. В режиме S (приоритет выдержки) – при исопльзовании “+-” камера будет изменять диафрагму для компенсации экспозиции
3. В режиме M (ручной режим) – камера не будет реагировать на поправку “+-” если выключена функция АВТО ISO. Если же функция АВТО ISO включена, то камера будет изменять значение ISO.
4. В режиме P (программный режим) – камера может изменять и выдержку и диафрагму
Если же вспышка включена, то компенсация происходит и с изменением мощности вспышки и других параметров. Особенно, при включенной вспышке (в режиме автоматической мощности вспышки TTL) сильно чувствуется поправка “+-” при ручном режиме M.
С некоторыми задачами экспонометр камеры справляется хорошо. И поправку не нужно использовать
Поправка мощности вспышки
Еще одним усложнением при работе с “+-” является отдельная функция поправки мощности вспышки. Эта функция имеет пиктограмму такую же как и “+-“, но еще добавляется значок молнии. Эта функция непосредственно влияет на поправку мощности вспышки. Изменяется точно так же, на определенное количество E.V. Очень сложно рассчитывать одновременно поправку мощности вспышки и экспозиции. Например, если включена обычная поправка экспозиции “+-” c значением +0.3EV и “молния +-” с значением +0.7EV, то общая экспозиция будет иметь сдвиг +1EV.
Съемка в сложных условиях тумана требует поправку экспозиции
А если накрутить все три значения поправок экспозиции: вспышки в меню камеры, внешней вспышки и общей экспозиции, то черт ногу сломает рассчитывать конечный результат.
Сильная поправка экспозиции в лево (в сторону теней), чтобы придать снимку нужный эффект силуэта.
Зачем нужна поправка экспозиции
Поправка нужна для создания нужной фотографу экспозиции снимка. Камера всегда пробует сделать что-то среднее, которое совсем не годится для создания нужного эффекта на фотографии. Потому, фотограф делает поправку и получает либо чуть более светлый снимок, либо, чуть темный.
Не удобней ли вместо поправки экспозиции использовать ручной режим?
Нет, не удобней, когда идет активная съемка, то лучше всего работать в полуавтомате P,A,S и выполнять поправку, нежели наугад делать снимки. Как показывает мой опыт, полностью ручной режим хорош только для неспешных сцен, фотоэкспериментов, студийной съемки. Если снимать в полуавтомате P,A,S, то обычно камера делает более-менее нормальную экспозицию, которую легко дотянуть, снимая в RAW.
Зачем вообще в ручном режиме М поправка экспозиции?
Сильная поправка экспозиции влево для того, чтобы спасти фактуру кожи от пересвета, частый прием при съемке людей
Когда нужно использовать поправку экспозиции?
На самом деле, именно фотограф решает, когда и зачем нужно ему выполнять поправку экспозиции. Есть общие рекомендации:
Но, каждая современная цифрозеркальная камера имеет свой собственный экспозамер, который замеряет по своим критериям. Нужно привыкнуть именно к своей камере, знать точно, в каких сценах камера сделает “пересвет” или “недосвет”. Приведу фактический пример: моя простенькая камера Nikon D80 имеет плохое свойство сдвигать экспозицию в светлые тона, тем самым делать переэкспонирование сцены.
Личный опыт
Я частенько использую поправку экспозиции. В основном, не больше +-2 e.v. Все современные цзк имеют такую функцию, и это очень удобно и практично. Я не даю советов по настройке экспозиции, так как каждый сам должен решить, как именно подчеркнуть с помощью экспозиции нужную атмосферу в фотографии.
Иногда и со вспышкой камера нормально отрабатывает экспозицию
Ничего не понятно и сложно
Если не знаете как, лучше поправлять экспозицию, попробуйте воспользоваться брекетингом эскозиции. А еще проще – снимайте в RAW и корректируйте экспозицию в RAW конверторе, таком как Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom и родных программах для камеры. Из RAW можно практически без потери качества баловаться поправкой экспозиции на +-2 E.V.
Свет фонаря с поправкой экспозиции
Вывод:
Поправка экспозиции помогает достичь нужного эффекта в фотографии и просто подкорректировать автоматику замера экспозиции в камере. Поправка экспозиции – это творческий элемент, который всегда нужно подбирать индивидуально при каждом снимке. Если есть вопросы по поводу поправки экспозиции, задавайте в комментариях, так как тема достаточно сложная. Советую ознакомится со смежной темой – методы замера экспозиции.
Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Добавить комментарий:
Комментарии: 147, на тему: Экспозиция. Поправка экспозиции.
To Fix
‘Вообще, как экспономеРТ это делает, очень сложно объяснить на пальцах’
Кстати, а не считается ли это чем-то постыдным, что ли в среде фотографов, такие параметры как экспозиция подгонять на компьютере?)) Дело в том, что я обратила внимание, что то ли я страдаю недокспонированными кадрами, либо у RAW формата такая особенность?
Всегда снимки в A режиме кажутся темноватыми и конвертер это подтверждает наглядно, почти при любых значениях диафрагмы и выдержки.(у меня максимальная 3.5). Хотя иногда бывают ситуации, когда момент для снимка (непостановочный) возникает моментально и совсем с другими параметрами освещенности, чем фотограф ожидал-замерял. Что делать тогда, если снимок сделан с неверной экспозицией? Спасибо.
где-то читал, что никон делает это специально, чтобы потом не было пересветов. может байка)
Нашла свою ошибку. Поправка экспозиции может вестись двумя режимами в 90-м (на отжатой кнопке +- на верхней панели корпуса (всегда) либо без нее в авто-режимах). Видимо шаловливые руки. У меня стояло изначально минус 2ев, убрала поправку).
Так что, в моем случае – скорее байки про безруких фотографов.
Спасибо за помощь
Пункт меню b2: Простая поправка экспозиции. Если сделать Вкл., то поправку экспозиции можно установить, повернув один из дисков управления. Если сделать Выкл., то поправку экспозиции можно установить, только нажав кнопку “+/-” и вращая главный диск управления.
Не бойтесь поправки экспозиции, в ряде случаев, предпочтительнее “недосветить” кадр и потом вытянуть в редакторе, чем пересветить и выбросить, или получить нужную экспозицию и потерять резкость из-за длинной выдержки, и как результат тоже выброшенный кадр.
Информацию из теней легче вытянуть, чем из пересветов, т.к. “выбитые” цвета, это фактически отсутствие информации.
Спасибо, просто последнее время освещения как раз хватало, а делать однообразные правки в рав-конвертере немного удручало. Но на будущее учту
“Что делать тогда, если снимок сделан с неверной экспозицией?” Если снимаете в RAW – править экспозицию в редакторе, если фотоаппарат позволяет – сделать подстройку экспозамера в фотоаппарате.
Да всё дело в том, что ни какая автоматика, на большинстве камер, не способна адекватно, согласно поставленным задачам для конкретной сцены, выставить правильно экспозицию, потому и так ценны камеры с высоким динамическим диапазоном – что бы потом поправить сВета и тени можно было вручную. Вот тут замечательно человек всё изложил про несостоятельность автоматических и полуавтоматических режимов экспозиции –
http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html (Аркадий, я за ранее прошу прощения за ссылку на чужую статью с чужого аналогичного сайта, надеюсь Вы за это меня не “разъясните”))). Точно выставить экспозицию способны только Вы сами, используя, например дорогой спотметр с режимом усреднения нескольких точек замера (есть Секоник с усреднением по 9 точкам замера) или пользуясь встроенным в камеру экспонометром в режиме точечного замера, за ранее определив точку максимума сВетов и точку максимума теней, с последующим выбором среднего стопа. То есть Вам надо найти 2 точки максимума сВетов и максимума теней, между которыми у Вас должен равномерно распределиться весь, максимально доступный техническими возможностями камеры, динамический диапазон, а не нужные участки сцены (например, провал оконного проёма – Вам же не надо запечатлевать, что там в помещении за проёмом находится, или вот ещё пример – ярко горящий фонарь в сцене такую недодержку может выдать, что потом тени ни какими корректорами не выведите) что бы провалились в недодержку или передержку. Навели камеру на одну точку, замерили, навели камеру на вторую точку, замерили отсчитывая количество всех переключенных ступеней, и открутили колесо в сторону первого замера на половину всех отсчитанных ступеней – вот самый точный, ручной экспозамер – три поворота колеса выдержки, и Вы превзойдёте по точности экпозамера любую автоматику и полуавтоматику (я имею в виду полуавтоматические “А” и “Р” режимы, или полностью автоматический режим “М”), главное правильно, из художественного замысла, выбрать точку максимума Светов и точку максимума теней, и ещё важно, что бы тон и отражательная способность у замеряемых точек была примерно равна (ну, например, что бы не мерилась одна точка на поверхности зеркальной, а другая в провале какой то пещеры – тут Вы явно получите неправильную интерполяцию). Но, единственное, в таком ручном мультезамере, Вы в жанре “репортажной” съёмки не сможете работать – это только для неспешной неторопливой вдумчивой работы, а в “репортажной” же, съёмке, придётся, всё таки, полагаться на три основных режима автоматической и полуавтоматической съёмки… Более подробно я описал выше в комментариях. С Ув.
Нет, ваша методика мне ясна.
А вот интересна возможность снять пейзаж с большой ГРИП, снимая на относительно открытой диафрагме несколько кадров, с наводкой на разную дистанцию, с последующей ‘сшивкой’ кадров, аналогично стековой съемке макро.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!? Когда в видоискателе смотришь и видишь экспонометр показывает кол-во рисок в плюс! Это значит нужно наоборот корректировать рисочки в минус. Немного я запутался сори!
Здравствуйте, Аркадий.
Не могли бы Вы поделиться мыслями про экспокоррекцию при съемке в тумане. Многие интернет – статьи рекомендуют +( 1-2)ev, однако в литературе встречал рекомендации минус (1-2)ev.
Nikon F75 автоматически устанавливает чувствительность фотопленки по DX – коду, изменить которую в ручную не позволяет. При использовании кассеты без DX-кода устанавливает ISO 100. Если установлена пленка в кассете без кода, с чувствительностью 250 ISO какую надо ставить экспокоррекцию, для правильной экспозиции?
Огромное спасибо за помощь.
То есть можно пользоваться третьступенной ГОСТовской шкалой (ГОСТ 10691-84).
В Nikon D200, как только включаешь камеру и не нажимаешь ни одной кнопки, происходит автоматический экспозамер, который постоянно изменяется, в зависимости от количества света проходящего через объектив. Эти действия камеры видны на верхнем экране. Из-за этого, как мне кажется, данная модель потребляет много энергии, что очень быстро сказывается на батарее.
Вопрос: Возможно ли отключить эту принудительную функцию? На других моделях ведь такого излишества нет.
Значение слова «экспозиция»
1. Лит. Исходная часть сюжета литературного произведения, хронологически непосредственно предшествующая завязке, началу основного действия (о котором повествуется в произведении). Экспозиция трагедии. □ Все прочитанное вами есть только вступление или, говоря языком драматических писателей, экспозиция моей были. Загоскин, Кузьма Петрович Мирошев. || Муз. Начальный раздел музыкального произведения, содержащий изложение основных тем.
2. Выставка подобранных по определенному принципу или теме и расположенных в определенном порядке произведений искусства, исторических материалов, каких-л. предметов и т. п. — К сожалению мне пора заниматься: завтра я веду свой класс в музей. Там новая экспозиция. Еремин, Куклы художника Путятина. | Система, принципы расположения выставленных материалов.
3. Фото, кино. Величина, характеризующая количество световой энергии, получаемой светочувствительным материалом при фото- и киносъемке. || То же, что выдержка 1 (в 3 знач.). В самую удачную ночь за 13 часов напряженнейшей работы удавалось [астрономам] получить не больше 12 спектрограмм. Каждая требовала часовой экспозиции. Строгова, Люди и звезды.
[От лат. expositio — изложение, объяснение]
Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека
Экспозиция (выставка) — выставление на показ предметов искусства;
Экспозиция (литературоведение) — часть произведения, которая рассказывает о действующих лицах и действиях (предшествует и запускает начало развёртывания единиц структуры произведения);
Экспозиция (музыка) — раздел музыкального произведения, в котором показываются основные музыкальные темы и происходит зарождение последующих событий;
Экспозиция (фото) — количественная величина результата воздействия освещения на светочувствительный материал, характеризующая его степень пригодности для показа после проявления;
Экспозиция (радиация) — количественная величина результата воздействия света на воздух, характеризующая величину облучения через степень его ионизации;
Экспозиция склона — одна из морфометрических характеристик рельефа, характеризующая пространственную ориентацию элементарного склона (степень направления на восток).
ЭКСПОЗИ’ЦИЯ, и, ж. [латин. expositio]. 1. Вступительная часть литературного или музыкального произведения, содержащая мотивы, к-рые разрабатываются в дальнейшем (лит., муз.). 2. Расстановка, раскладка, развешивание и т. п. предметов, выставляемых для обозрения (спец.). Э. портретов. Э. рукописей. || Сами эти предметы в той системе, совокупности, в к-рой они подобраны (спец.). Удачная э. Музейная э. 3. То же, что выдержка 2 во 2 знач. (фот.). Снимать с длительной экспозицией.
Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека
экспози́ция
1. филол. исходная часть сюжета литературного произведения, хронологически непосредственно предшествующая завязке, началу основного действия (о котором повествуется в произведении) ◆ Вслед за такой экспозицией начинается рассказ о самом герое повести ― о безымянном молодце. Н. К. Гудзий, «История древней русской литературы. (XVI-XVII вв.)», 1938 г. (цитата из НКРЯ)
2. муз. начальный раздел музыкального произведения, содержащий изложение основных тем
3. книжн. выставка подобранных по определённому принципу или теме и расположенных в определённом порядке произведений искусства, исторических материалов, каких-либо предметов и т. п. ◆ В новой экспозиции число картин увеличено почти вдвое. И. Журбин, «Галлерея картин Шевченко» (1939) // «Советское искусство», № 6 (586), 12 января 1939 г. (цитата из НКРЯ)
4. фотогр. величина, характеризующая количество световой энергии, получаемой светочувствительным материалом при фото- и киносъёмке
5. фотогр. то же, что выдержка; время, в течение которого объектив фотографического аппарата остается открытым ◆ Вопрос об определении экспозиции ― наиболее трудный для начинающего фотографа. «Кто чем интересуется», Переписка с читателями // «Советское фото», 1926 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Ньепс вставлял жестяную пластину, покрытую слоем асфальтовой смолы, в камеру-обскуру и после экспозиции продолжительностью 4-8 часов при ярком солнечном освещении получал снимки ландшафтов. Ю. Фролов, «Археология фотографии» // «Наука и жизнь», 2008 г. (цитата из НКРЯ)
Делаем Карту слов лучше вместе
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.
Насколько понятно значение слова харч (существительное):
Как пишется контр экспозиция
Замер экспозиции – одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания.
Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?
Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.
При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.
Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете.
Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.
Как ваша камера замеряет экспозицию?
При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет – это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки.
Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.
Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение.
Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.
Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать, при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.
Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет.
Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д.
Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.
Режимы экспозамера
К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.
Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:
Матричный режим
Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.
Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.
В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки.
У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции. При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на эти фотографии, беря их за шаблон.
Центровзвешенный режим
Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.
Точечный и частичный режимы
Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.
Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.
Когда использовать матричный экспозамер
Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения.
В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы.
Когда использовать центровзвешенный экспозамер
Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа.
Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.
Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высоко контрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.
Когда использовать точечный экспозамер
Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт).
Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.
Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.
Используйте режим предварительной фокусировки
Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).
Не забывайте о компенсации экспозиции
Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.
Какой же режим лучше?
Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений.
Низко контрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.
Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография – это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.
Читайте продолжение по этой теме, в виде конкретных примеров, сделанных с помощью разных режимов замеров в статье:
Всем хороших кадров, друзья! И ждем вас в наших соц. сетях! Группы в: Facebook, Вконтакте. Автор: David Peterson