Как легко и просто «нарисовать» ажурное кружево на поверхности
В этом мастер-классе я хотела показать как легко и просто «нарисовать» лежащую на поверхности кружевную салфетку. Для примера я взяла самый простой вариант — кружево на плоской поверхности, но можно пойти дальше и легко имитировать например свисающее с края кружево.
Будем создавать вот такую кружевную красоту:
Заготовка (в моем случае поднос из МДФ)
Акриловый грунт Сонет
Декупажная салфетка
Выкройка (распечатка) вашей кружевной салфетки
Акриловые краски
Акриловый лак
Глазирующий медиум 991 фирмы Plaid
Контур по стеклу
Клей для декупажа
Файлик
Ножницы,кисти, шкурка
Далее ход работы представлен в картинках с комментариями:
1.Грунтуем заготовку двумя слоями акрилового грунта с промежуточной просушкой и прошкуриванием
3. Приклеиваем выкройку ажурной салфетки на подготовленную заготовку
5. Расслаиваем дукупажную салфетку и приклеиваем ее методом файла прямо поверх приклеенной выкройки
6. Сквозь приклеенный мотив хорошо просвечиваются контуры выкройки
7. Сошкуриваем края салфетки, красим ободок подноса в выбранный цвет, покрываем двумя слоями лака с промежуточной просушкой каждого слоя
8. Контуром по стеклу прорисовываем ажурную салфетку, сушим
9.Плотным слоем белой краски прокрашиваем непрозрачные детали ажурной салфетки
10. Разбавляем белую краску глазирующим медиумом (1 часть краски на 1,5 части медиума) и выкрашиваем полупрозрачные части ажурной салфетки
11. Фактуру полупрозрачной вуали создаем сухой губкой или жесткой кистью
12. Тонкой кистью прорисовываем тень от ажурной салфетки
Вот и все) желаю вам творческих успехов и вдохновения!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Как начать писать маслом и зарабатывать на своих картинах деньги?
Рисование требует навыка и хорошо развитого воображения. Например, быстро и тщательно набросать какую-нибудь сценку из жизни может далеко не каждый современный художник. Карандаши, акварель и даже пастель – относительно сложные материалы. Но что делать, если рисовать захотелось научиться в тридцать? На помощь приходят гуашь и масляная краска.
То, что работу можно «перекраивать» так часто, как этого требует ситуация, просто не оставляет шанса рано или поздно не справиться с задачей. А если хочется заполучить настоящую картину? Или, более того, успешно продать получившийся шедевр? Тогда выбор техники будет однозначно в пользу благородной масляной живописи. Лично я мечтала о масле со времён художки в школе. Но оно было для «взрослых и опытных» художников. И вот несколько лет назад сама напросилась на обучение к опытному мастеру. С тех пор моя любовь только росла…
Написать шедевр маслом может каждый
Масло, пожалуй, единственный материал, который можно дать новичку и вполне серьёзно ожидать от него шедевра. Дело в том, что сам по себе процесс, способ наложения мазков, насыщенность цвета завораживают. К тому же сколько великих полотен было написано этим материалом. Стиль может быть любой, например, примитивизм или абстракция. Все эти составляющие приводят к тому, что даже дилетант может запутать художественного критика. Я рисовала столько, сколько помню себя. Но сначала воплощению мечты мешала учёба на факультете журналистики, потом работа, после переключилась на воспитание детей. Дочери подросли, и в моей жизни случился первый мастер-класс.
Если же присутствует тяга к абстрактным сюжетам, задача ещё сильнее упрощается. Просто следуйте своему внутреннему голосу. К тому же такой способ живописи поддерживает психология. Как минимум есть шанс разобраться в самом себе.
Я мечтала о своём шедевре. Такого лёгкого и прекрасного материала мои руки ещё не знали. Мне представлялись зимние пейзажи, маки Моне, футуристический мир космоса. Но вмешался муж. Он стал моим первым заказчиком. К моему разочарованию, на огромном холсте предстояло написать Бэтмена. Зато успех среди наших друзей у серого рыцаря в моём исполнении был абсолютным.
Всё о материалах
Я долго не могла решиться писать маслом. С детства сохранилось воспоминание, как в мастерской у моего учителя всё пропиталось едким запахом растворителя. Разве можно себе такое позволить, постоянно ухаживая за маленькими дочурками? Конечно, нет. Везде палитры, замоченные кисти, а мольберт с драгоценным трудом — в самом центре. Мои дочки бы обязательно всем этим заинтересовались. Я оттягивала момент. И каково было моё удивление, когда спустя годы я узнала, что холст не надо натягивать и грунтовать самостоятельно, а современные средства для живописи запаха не имеют.
Холст
Сегодня магазины предлагают множество отличных решений этого вопроса. Холсты, которые выставлены на продажу, уже полностью готовы к работе. Они натянуты на подрамник, прогрунтованы, защищены слоем акрила. А что самое приятное – стоят относительно недорого. Смысл натягивать ткань на подрамник самостоятельно есть лишь в том случае, если полотно требуется действительно огромных размеров (от метра).
Минусом можно назвать то, что подобные заготовки могут быть подвержены со временем деформации.
Рельефность холста
Что касается выбора и предпочтений ткани, скорее всего, данный вопрос можно отнести к спорным темам. Одни художники, чаще старой закалки, утверждают, что настоящая масляная работа должна быть максимально фактурной.
Мазки — лежать богатыми слоями, холст под маслом — быть ворсистым, зерновым. Учитывая, что ни один художественный материал на подобное не способен (акварель, пастель или карандаши), в этом есть логика. От себя скажу, рельефные работы просто завораживают, к ним безумно хочется прикоснуться. Но множество современных художников выбирают полностью противоположные техники. Они достигают эффекта скольжения, разбавляя краску натуральными маслами, создают невероятные космические переходы, а также добавляют «течь» из акрила, разбавленного водой.
Растворитель и масла растительные
Называется чудесная баночка с заветной жидкостью также «разбавителем». Продаётся в любом художественном отделе. Помогает растворять масляную краску. Действует, как вода для акварели. Производители упаковали жидкость в небольшие пластиковые бутылочки. Запаха практически нет. Она маленькая и бесцветная. Удобна на пленерах и в маленьких студиях. Необходим и для того, чтобы очистить кисти и мастихины от краски.
Многие отказываются от растворителя и используют натуральные масла. Любой художественный курс будет рекомендовать к использованию льняное специализированное масло. Скорость его высыхания, как утверждают профессионалы, максимальна быстра. Также известно, что его использование увеличивает срок службы картины.
Краски
Продаются либо в наборах, либо в отдельных тюбиках. Можно долго спорить о производителях, яркости и сроке службы. Но для начала совершенно точно подойдёт любой вариант.
Лично я очень долго откладывала покупку на потом ещё и из-за цены. Мне казалось, что писать маслом дорого. На деле это один из самых дешёвых и экономичных материалов.
Кисти
Традиционно используются кисти с максимально жёсткой щетиной. Их великое множество представлено в художественных магазинах. Определить свою кисть необходимо самостоятельно. Многое будет зависеть от того, какую технику предпочтёт художник. Так, для прорисовки потребуются максимально тонкие кисти, а для абстрактной живописи можно выбирать чуть ли не «малярные» модели.
Мастихин
Некое подобие шпателя. Существуют самых разнообразных форм и размеров. Используются для наложения краски на полотно слоями, снятия лишнего слоя, вымешивания красок. А какой восторг им писать! Чувствовать себя художником и замирать от красоты масляного слоя. Не попробовать нельзя.
Лайфхаки
Поделюсь некоторыми советами и тонкостями работы с этим материалом:
Как продать свои работы
В галереях чаще всего у новых, не известных широкой публике художников принимаются работы сериями. Так покупателю становится понятен стиль художника, его видение. Вряд ли вам сразу предложат выкупить все картины. Придётся сдать их на хранение и лишь после продажи произойдёт выплата. Но альтернативный порядок работы можно всегда найти. Не стесняйтесь предлагать свои работы, обзванивайте потенциальных покупателей и уточняйте условия сделки.
Неплохим вариантом является написание работ для сувенирных лавок. Приветствуются живописные виды, достопримечательности. Если место имеет широкую популярность у туристов, сувенирная лавка может предложить деньги сразу.
Смело присоединяйтесь к уличным художникам на развалах. Это неплохой способ найти новых заказчиков и покупателей.
Я рисую в основном для родных. Друзья говорят о сюжете заранее, а я уже стараюсь успеть к праздникам. Одну работу с ёлками я вообще долго не могла поделить между двумя подругами. Никто не хотел уступать и даже заманивали меня деньгами.
Я уже не раз собиралась собрать все холсты и отвезти в какую-нибудь галерею, как вмешивалась мама с жалобами, что в их доме пустуют стены. Но заработать мне всё же удавалось. Моя самая любимая работа с домиком и зимним небом сегодня живёт на жарком континенте, в Африке.
А вот портрет дочери несколько раз просили продать. Но сердце говорит определённое «нет».
Кстати, стоимость первой работы легко просчитать — это цена, потраченная на материал плюс половина суммы, чтобы немного покрыть временные затраты.
Как ни странно, писать маслом может каждый. Этот благородный материал невероятно прост в использовании. Холсты, кисти и растворители стоят не слишком дорого. Зато сами работы ценятся покупателями. Ещё бы, ведь картина послужит не только в наши дни, но и сможет украшать стены нескольким будущим поколениям. Лично я жалею лишь об одном — что не позволила себе уйти с головой в эту любовь раньше.
Живопись маслом. Основы. Уроки Билла Мартина для начинающих.
Есть вещи, которые Вы должны знать, прежде чем начать писать маслом.
Все краски – это смесь сухого пигмента и жидкости. В масляных красках красящий пигмент смешивается с льняным маслом. Льняное масло – это масло, высыхающее в процессе окисления воздухом. Оно впитывает кислород из воздуха и кристаллизует пигмент краски на постоянной основе. Когда масло высыхает, его невозможно удалить.
Масляные краски густы. Они производятся в тубах. Краски выдавливают на палитру, и смешивают при помощи мастихина для получения новых оттенков. Затем они наносятся на вертикально расположенный холст жесткими упругими кисточками.
Масляные краски сохнут очень медленно. Обычно нужно ждать три дня, прежде чем положить следующий слой. Такое длительное время высыхания является одновременно и преимуществом и недостатком. Большое преимущество в том, что у Вас будет время на осмысление того, что Вы нарисовали. Это очень полезно, когда Вы делаете градиентные переходы от одного цвета к другому. Или же, если Вы недовольны тем, что получается, пока краска еще влажная, ее можно соскрести тряпочкой, мастихином или резиновым скребком, и перерисовать.
Недостаток в том, что если положить рядом влажные краски двух разных цветов, они могут смешаться друг с другом неаккуратно. С палитрой, кистями и влажным полотном нужно обращаться очень осторожно, что не измазать себя, одежду, еду и мебель.
С краской можно работать до 12 часов подряд, потом Вы должны оставить работу на просушку на три дня, после чего можно продолжить работу. Когда краски высохли, можно поверх наложить новые цвета. В работе может быть множество слоев. Каждый последующий слой должен быть таким же по толщине или толще, чем предыдущий, иначе возникнут трещины.
После того, как работа полностью высохнет (от трех до шести месяцев), нужно нанести защитный слой дамарского лака.
Сложный рисунок быстро теряется при нанесении масляных красок, поэтому рисунок лучше обозначать простыми фигурами и контурными линиями. Рисунок можно делать прямо на холсте, или же его можно подготовить заранее и перевести на холст.
Когда рисунок наносите сразу на холст, то лучше пользоваться разбавленной краской. Так как это и так краска, Вам не придется изолировать ее от последующих слоев.
Так же можно воспользоваться углем. Угольный набросок надо будет изолировать от следующих слоев фиксажем. Мягкий уголь легче зафиксировать фиксажем, чем прессованный уголь.
Рисунок можно нанести и карандашом на холст. Потом также закрепить фиксажем. Острый кончик карандаша может сделать трещинки в слое грунта, поэтому можно дополнительно нанести еще один прозрачный слой грунтовки. Если Вы нанесли еще один слой грунтовки, фиксаж не требуется.
На фото: баллончик с фиксажем, в коробке – копировальная бумага.
Рисунок для переведения через копирку лучше подготовить на тонкой кальке, тогда его будет легче перевести. Прикрепите рисунок к холсту. Переведите его при помощи копировальной бумаги. Обведите свой рисунок с подложенной копиркой. Пользуйтесь при этом шариковой ручкой контрастного цвета, чтобы видеть, какие участки Вы уже перевели и контролировать толщину линий. Нанесенный рисунок также должен быть закреплен фиксажем или тонким лессировочным слоем прозрачной грунтовки.
ПЕРЕХОД ОДНОГО ЦВЕТА В ДРУГОЙ
Рассмотрим градуированный переход одного цвета в другой. Масляные краски, поскольку они требуют времени для высыхания, позволяют Вам перемещать их по полотну, пока они еще влажные. Именно поэтому маслом гораздо проще делать плавные градации цвета, чем при помощи других красок. Это можно делать любыми кистями. Но лучше всего подойдут плоские кисти, а хуже всего – круглые. Для мелких и крупных растяжек работают одни и те же принципы. 
Краски смешиваются на палитре и наносятся на свои предполагаемые места на холсте. Затем кистью водят туда-сюда в перекрестной манере между двумя градациями цвета, пока не будет получен удовлетворяющий Вас результат. Затем проводят параллельные мазки для окончательной обработки участка. Работают чистой кистью от темного цвета к среднему, и затем, опять чистой кистью от светлого цвета к среднему. 
(А) В этом примере мазки кистью ВСЕГДА располагаются перпендикулярно к блику. Двигаясь кистью по кругу, стараемся мазки делать перпендикулярно к блику, соответственно, получаем форму мазков скрученной кисти.
(В) В зависимости от расположения основных цветов растяжки, создается представление о плоскости, в которой расположена поверхность. Заметьте, как располагаются оттенки, чтобы изобразить плоскую поверхность (слева) и выгнутую поверхность (справа).
Все формы создаются из пяти основных форм. Эти формы: шар, конус, цилиндр, куб и тор (бублик, баранка). Части этих форм образуют любые предметы, которые мы видим. Представьте половинку цилиндра на кубе – и Вы получите форму американского почтового ящика. Половинка шара и конус дадут Вам форму слезы, елка – это конус, дуб – это полусфера (пол-шара), а цилиндрическая кружка имеет обычно ручку в виде половинки тора (бублика). 
Светотень создает форму. Каждая из этих форм имеет четко определенные локации света и теней. Сферу характеризуют серп и овалы. У конусов треугольная освещенная часть и в тени все остальное. Кубы и плоские поверхности содержат растяжки (градиентный переход света в тень).
Цилиндры состоят из полосок. Тор – из полумесяцев и полосок.
Вогнутые варианты этих форм имеют такую же светотень, но без рефлексов.
Если Вы научитесь рисовать эти пять форм, Вы сможете рисовать все. 
Шар (сферу) определяют полумесяцы и овалы. Шары рисуют серповидными и скрученными мазками кисти. 
Конусы состоят из треугольников света и тени. Конусы пишут треугольными мазками кисти. 
Цилиндры состоят из полосок света и тени. Цилиндры пишут параллельными мазками кисти. 
Кубы и любые плоские поверхности подчиняются одним правилам. Градуированный переход от света к тени. Если изображаемая поверхность параллельна полотну, то она изображается одним ровным тоном. Куб – это сочетание пересекающихся плоскостей. Каждая сторона куба содержит растяжку светотени. Куб рисуется параллельными мазками кисти. 
Тор содержит аспекты двух других фигур. У него есть полоски света и тени, как у цилиндра, в центре, и полумесяцы, как у сферы, по краям. Тор пишется при помощи скрученных мазков и серповидных мазков. 
Здесь Вы видите, что для передачи формы объекта нужно пользоваться светом и тенью, а не линиями контура. Свет может сбивать Вас с толку, поэтому сначала попытайтесь увидеть форму объекта, а уже потом – как именно свет ложится на эту форму.
Радуга дает нам примеры чистых цветов, которые нас окружают в мире. Цвета радуги по порядку: красно-фиолетовый, красный, красно-оранжевый, оранжевый, желто-оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, сине-фиолетовый, фиолетовый. Когда эти цвета оформлены в круг, мы получаем «цветовой круг». Цветовой круг – необходимая вещь при сопоставлении цветов. 
Круг расположен так, чтобы желтый, самый яркий светлый цвет, оказался вверху, а фиолетовый, самый темный – внизу. Сверху вниз, справа, идут желто-оранжевый, оранжевый, красно-оранжевый, красный и красно-фиолетовый. Эти цвета называются теплыми.
Сверху вниз, по левой стороне, идут желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, синий и сине-фиолетовый. Эти цвета называются холодными.
Любые ДВА цвета, расположенные друг напротив друга в цветовом круге называются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ цветами. Красный и зеленый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу, так как расположены напротив друг друга на цветовом круге. Желтый и фиолетовый также являются дополнительными по отношению друг к другу. Желто-зеленый и красно-фиолетовый – дополнительные цвета. Дополнительные цвета, положенные на холсте рядом, усиливают друг друга. Дополнительные цвета при смешивании на палитре нейтрализуют друг друга. На этой табличке дополнительные цвета находятся на противоположных концах шкалы напротив друг друга. Если мы будем двигаться по этой шкале к середине, то придем к нейтрально-серому цвету, наименее насыщенному из всех. 
Все цвета имеют оттенки. Чистые спектральные цвета на этой картинке отмечены буквами.
Итак, как мы подбираем цвета, помня все вышесказанное?
Нам нужно лишь ответить на эти три вопроса.
1. Из какого цвета получится нужный нам цвет, где этот цвет располагается на цветовом круге? (имеется в виду спектральный цвет).
2. Насколько он интенсивен? (чем больше добавляем в цвет дополнительного цвета, тем менее насыщенным становится нужный нам цвет).
3. Оттенок (насколько темным или светлым он будет).
Вот как это все работает: 
Краски разложены по цветам на палитре. 
Подбираем цвет, как у коричневого листочка.
Спектральный цвет будет красно-фиолетовый. Белый добавляется, чтобы совпасть по оттенку. Желто-зеленый, дополнительный к красно-фиолетовому, добавляется, чтобы снизить его насыщенность. 
Подбираем цвет зеленого листочка.
Спектральный зеленый. Кадмий зеленый – наш базовый цвет. Он содержит немножко желтизны, поэтому мы снижаем его насыщенность красно-фиолетовым (хинакридоновым розовым). Желто-зеленый и красно-фиолетовый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу.
Белый добавляем, чтобы уточнить оттенок. 
Подбираем цвет серебряной изоленты.
Спектральный цвет синий. Белый добавляем для уточнения тональной насыщенности. Оранжевый, дополнительный к синему, добавляем и получаем серый цвет. 
Подбираем цвет трехмерного объекта. Кусок мыла. 
Сначала подбираем серединку. Спектральный цвет – желто-оранжевый. Совсем маленькое количество дополнительного сине-фиолетового добавляем, чтобы снизить интенсивность цвета. И чуть-чуть белого. 
Чтобы получить светлые участки нашего мыла, добавляем к полученному цвету серединки еще белого. Чтобы получить цвет тени, добавим в цвет серединки еще сине-фиолетового. 
Итак, цвета мыла подобраны. Обычно, чтобы получить цвет тени на предмете, нужно в основной цвет предмета добавить дополнительный. Для более темных теней используйте основной цвет предмета, но с меньшим количеством белого. В некоторых случаях, добавление дополнительного цвета недостаточно затемняет цвет, вот тогда мы добавляем немного черного.
Тени создают свет. Тени делятся на три категории. Первая – это затененная часть предмета, известная просто как ТЕНЬ. Вторая – это падающая тень от предмета, которая образуется о того, что предмет заслоняет собой свет от источника освещения. Третья категория – это тень о соседних предметов. 
Теневая часть объекта – это более темная, менее насыщенная версия его основного цвета.
Прямой свет дает темные тени. Рассеянный свет дает менее интенсивные расплывчатые тени.
Отраженный свет в тени (рефлекс). 
вет, попадающий на объект от его окружения, называют отраженным светом или рефлексом. Цвет предметов, которые окружают наш объект, существенно влияет на отраженный свет. Видите зеленый отраженный свет в левом мячике? Обратите внимание на отраженный красный в среднем мячике. Цвет окружения – это неотъемлемая часть всех теней. 
Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же влияет на отраженный свет. Первый мячик просто висит в воздухе. Второй мячик отражает и белую поверхность. Третий мячик отражает черную поверхность. Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же является неотъемлемой частью теней.
Падающая тень всегда характеризуется тем, что она самая темная и наиболее сфокусирована у источника тени (у предмета). Падающие тени пишутся более темным, менее интенсивным цветом, чем цвет поверхности, на которую они падают. 
Цвет падающей тени всегда содержит дополнительный цвет к цвету освещения и дополнительный цвет к цвету поверхности, на которой лежит тень.
Видите синий оттенок в тени предмета, который освещен оранжевым светом? И оранжевый оттенок в тени предмета, освещенного синим цветом. В тени предмета, освещенного красным светом, есть оттенок зеленого цвета. И обратите внимание на красно-фиолетовый оттенок тени, отбрасываемой предметом, освещенным желто-зеленым светом.
Падающие тени связаны с формой и текстурой. 
Падающие тени описывают окружение объекта. Слева стена определяется благодаря падающей тени стакана. Справа тень отображает наличие холмика. 
рая тени определяют текстуру поверхности, на которую падает тень.
Травка слева и грязь с камнями справа.
Падающие тени в прямом и рассеянном свете.
Прямой свет (слева) образуется обычно от одного источника света – например, солнце или точечный светильник. Он дает высокую контрастность и насыщенные темные падающие тени.
Рассеянный свет обычно получается от нескольких источников света. Он дает низкую контрастность и нечеткие падающие тени. 
Объекты практически без падающей тени ВСЕГДА находятся в рассеянном свете, где они кажутся более плоскими и менее фактурными.
Тени от соседних объектов.
Это темные тени, которые мы видим в местах, где объекты касаются друг друга. Темная линия вокруг закрытой двери, темная линия под кружкой с кофе, темная линия между крепко сжатыми пальцами – это и есть тень от соседних объектов.
Она относительно не зависит от направления освещения. Эти тени в тенях обычно самые темные места рисунка. 
Узкая темная полоска под цилиндром слева говорит нам о том, что объекты разделены. Цилиндр справа соединен со своим основанием.
Используем свет и тени вместе.
Контраст – это соотношение самой светлой и самой темной части объекта или его окружения.
Слева – высокий контраст, справа – низкий контраст.
Чем дальше по тоновой шкале отстоят друг от друга оттенки, тем больше их контраст.
Чем ближе по шкале, тем контраст меньше.
Когда объекты имеют высокий контраст, они кажутся нам ближе. Когда контрастность меньше, объекты кажутся нам дальше от нас. Те скалы вдалеке кажутся нам расположенными дальше от нас, их контрастность ниже, чем контрастность ближайшей к нас скалы. 
Постепенное насыщение объектов контрастностью делает их зрительно ближе к нам 
По контрасту падающей тени и ее окружения можно определить расстояние.
Низкая контрастность 
Объекты в рассеянном свете имеют самую низкую контрастность. 
Объекты без падающей тени всегда находятся в рассеянном свете. Если у объекта есть тоновая градация от среднего к темному, у него должна быть падающая тень. 
Если объект имеет тоновый переход от среднего к светлому, то он окажется как бы в дымке или тумане.
КОНТРАСТ СОЗДАЕТ ТИП СВЕТА. Высокий контраст соответствует яркому освещению. Низкий контраст соответствует рассеянному освещению, далекому расстоянию и затуманенности.
Текстура помогает определить, что именно Вы видите.
Лучше всего текстура видна при переходе света в тень. На гладких объектах блик – это искаженное отображение самого источника света. Чем резче фокус этого отражения, тем глаже поверхность объекта. Стеклянная бутылка имеет более гладкую поверхность, чем алюминиевая, которая, в свою очередь, глаже, чем воск свечи. Мы знаем, как эти объекты фокусируют на себе блик.
На объектах без ярких бликов текстура видна хорошо и определяется переходом от света к тени.
Эти десять объектов расставлены по порядку степени их текстурности.
Заметьте, куда сразу смотрит Ваш глаз, чтобы оценить текстуру объекта.
Мы смотрим на переход света в тень, чтобы определить насколько фактурен предмет.
Текстура в рассеянном свете.
Слева – прямой свет, справа – рассеянный.
Объекты в прямом свете кажутся более фактурными, чем объекты в рассеянном свете.
Бревно и полотенце кажутся более мягкими и сглаженными при рассеянном освещении. Объекты кажутся менее текстурированными при рассеянном свете, потому что переход из света в тень происходит дольше.
Глазирующие слои накладываются поверх высохшей краски. Прозрачные слои масляной краски называются глазирующими. Полупрозрачные – это слои лессировки. Для получения лессировки краску разводят в соотношении 1/3 дамарского лака, 1/3 скипидара и 1/3 льняного масла. Глазурь – это тонкий прозрачный слой краски, который кладут на другой высохший слой, чтобы получить оттенок третьего цвhttp://www.kamforum.ru/style_images/1/folder_rte_images/image.gifета. Например, если Вы положите разбавленный хинакридоновый розовый (прозрачный цвет) на синий, Вы получите фиолетовый. Если Вы заглазируете точно такой же цвет, то Вы его усилите. Падающие тени на сложные фактуры очень часто покрывают глазировкой. Глазировка немного затемняет цвет. (Смотрите урок «Краски» про прозрачность и матовость).
Например, панцирь жука нужно подзеленить.
Жидкость для глазирования смешивается на палитре с циановым зеленым (прозрачный цвет) пока не достигается необходимая степень прозрачности.
Затем смесь наносится колонковой кисточкой на рисунок в горизонтальном положении. Оставляем сохнуть на ночь. При использовании глазировки Вы можете изменить цвет рисунка, не меняя направление штрихов краски на основном слое.
Лессировка получается при использовании разбавленного матового цвета поверх высохшего цвета другой краски. Лессировочный слой не меняет цвет и является полупрозрачным слоем.
Краска так же смешивается на палитре со смесью для глазирования и наносится на горизонтальную поверхность колонковой кистью.
Белый (матовый цвет) с глазировкой дают нам лучи света. Оставьте сохнуть работу на ночь.